Печь для бани своими руками: монтаж изделий из металла и кирпича

Наверное, каждый владелец личной загородной квартиры, если он еще не содержит на участке персональную ванну, скорее всего, вынашивает намерения по ее строительству и оборудованию. Банные привычки в Российской Федерации достаточно стары и устойчивы, и практически никакая современная техника и предметы интерьера в виде ванн, джакузи, «навороченных» душевых кабин, электронагревателей или парогенераторов не изменят истинного тепла натопленной печи и березового веника.

Содержание статьи:

• Виды банных печей;
• Как сделать металлическую печь для бани самостоятельно
  

  • Печка периодического нагрева для небольшой семейной парилки;
  • Металлическая печка периодического нагрева с дополнительными кирпичными стенками;
  • Печки постоянного нагрева с открытой каменкой.

• Подготовка места для установки печки;
• Укладка камней.

Печь — один из важнейших атрибутов русской бани или настоящей сауны. От их эффективной работы напрямую зависит важный воздух и необходимое тепло как в парной, так и в моечной. В реальное время в перепродаже находится много моделей, которые умышленно создавались под подобные критерии. Однако почти все семейные умельцы любят изготавливать горелки для бани своими руками. Хотя это дело довольно сложное и не требует плохих строительных или сварочных навыков, оно все же абсолютно осуществимо. Перед тем как купить банную печь в санкт петербурге следует ознакомится с его свойствамии на сайте компании.

Виды банных печей

Прежде всего, необходимо ознакомиться с ведущими существующими вариантами банных печей, чтобы можно было остановить свой личный выбор на одной из них.

1. По материалу приготовления

• С древних времен основным материалом для банных печей считался обожженный кирпич. Эта привычка не ушла в прошлое и сегодня — обжигать кирпич любят практически все, но, конечно, его строительство считается намного сложнее, чем уже готового аппарата. Но, несмотря на все это, тепло в ней сохраняется гораздо дольше, что делает атмосферу в бане совершенно особенной.

При ее строительстве есть вероятность возникновения специфических трудностей. Так, для кирпичного строения обязательно понадобится фундамент, не связанный с фундаментом самой бани. Помимо этого, размеры самого здания не всегда позволяют разместить в нем эту топку, но, конечно, есть планы и для совсем маленьких кладок.

Еще одна сложность заключается в том, что строительство такой печи настоятельно требует особого мастерства, чтобы она не стала источником возможной опасности для жизни и благополучия людей. Часто желание обладать только каменной топкой заставляет владельцев бани обращаться к мастерам. В принципе, можно попробовать сложить ее и автономно.

Широко распространены печи для сауны из железа. Будем считать их неким отступлением от традиций, но, несмотря ни на что, они имеют почти полное превосходство:

• Ваш аппарат не занимает много времени и не занимает много места;
• Существует множество предоставленных моделей в перепродаже, возможно выбрать наиболее подходящий вариант для конкретной ванной комнаты;
• Такую печь легче варить автономно, если есть возможность работать с электросваркой;
• Для изготовления железной печи используются и, казалось бы, бывшие в употреблении материалы — обрезки труб, ветхие диски грузовиков, газовые баллоны, ветхие бочки и т.д.

В ванной комнате, как правило, показаны только чугунные печи — чугун в этих критериях неприемлем. Да, он обладает большей теплоемкостью и дольше сохраняет подходящую температуру, но его хрупкость и неустойчивость к резким перепадам температур не таит в себе возможности плеснуть, например, на горячую плиту холодной водой — трещины имеют все шансы.

Дополнительная информация о печах:

Предлагаем ознакомиться с материалами по строительству шведской печи своими руками, по строительству голландской печи — здесь своими руками из металла.

Кроме того, полагаем, что информация о том, как обложить ее металлическим кирпичом для обжига, может быть вам полезна. Ну и, конечно же, на тему оценки банного двора и того, что нужно сжигать в бане.

Основным недостатком железных печей считается довольно быстрое их остывание для последующего завершения топки, особенно если для приготовления пищи имелся небольшой лист железа. В целом, тепло имеет свойство долго сдерживать мощный очаг.

• Чтобы примирить последователей кирпичных и железных банных печей, можно придумать кирпично-железную облицовку дома.

Массивный фундамент в этом случае не нужен, плотность кладочных швов, то есть процесс возведения стен, достаточно прост.

Помимо хорошей аккумуляции тепла, кирпичная облицовка защищает от прямого воздействия жесткого инфракрасного излучения от раскаленных железных плоскостей. И еще — она имеет возможность замерзнуть в бане с хорошим интерьером, который часто прикрывает очень красивый образ серого очага.

2. По применяемому энергетическому элементу

Подавляющее большинство банных печей предназначено для топки дровами. Есть, конечно, модели с внедрением газа, электричества. Некоторые этнические умельцы приспосабливают для этих целей жидкотопливные агрегаты (например, на дизельном топливе) и выводят фракцию печи с системой подачи сурида на улицу.

Однако, можно подчеркнуть это еще больше, практически никакие другие энергетические элементы, кроме натуральных, идеально высушенных дров, не создают в парной такого оздоровительного локального климата, для которого, в принципе, чаще всего и строится сауна.

3. В зависимости от расположения топки

Как кирпичные, так и железные банные печи имеют все шансы владеть различные узлы:

В одном варианте все сгорание находится в парной, то есть именно отсюда нужно делать топку. Эта система абсолютно выгоднее, намного проще как в подготовке, так и в устройстве, но есть и ряд серьезных недостатков. Так, например, пополнить запасы дров в парилке не получится — они просто насытятся влагой. Поэтому для поддержания пламени, возможно, придется бегать за ними в другое здание или на улицу. Кроме того, парная — это, как правило, не такое объемное здание, а потому велик риск случайно обжечься, прикоснувшись к раскаленной дверце печи.

С точки зрения удобства и безопасности использования, выигрывают печи, в которых дверца камеры сгорания расположена в раздевалке, а в самой парилке есть печь и, скорее всего, бак для нагрева воды. В подобной печи можно поддерживать пламя, никому не мешая, а в парилке степень безопасности возрастает.

4. По способу нагрева

В конце концов, банные печи различаются по способу нагрева камешков.

• В реальных условиях чаще всего используются печи с постоянным нагревом. В их системах камешки не имеют прямого контакта с выходящими продуктами сгорания — они помещаются либо в железный контейнер, приваренный к корпусу печи, либо в специальные решетчатые корпуса, расположенные на стенках, а также на дымоходе. Такое устройство печи более характерно для финской сауны. Тепло при нагревании гальки достигает 300 — 400 градусов. Как правило, используется галька довольно мелкой фракции, например, крупный гравий. Например, они не покрываются сажей, так как изолированы от продуктов горения.

Удобство такой печи заключается в том, что процесс нагрева, а особенно проведение банных процедур, не разнесены во времени — можно поддерживать пламя и, соответственно, температуру в парной столько, сколько это необходимо.

• Некоторое количество других банных печей устроены иначе. Их система предполагает отвод горячих газов через печь с ближайшим выходом к камину. Каменка нагревается до очень высоких температур — до 1000 градусов. Однако впоследствии нагрева печи ожидается идеальное сгорание топлива и выделение угарного газа — только после этого возможен перенос мойки. Чтобы печь не остывала и не отличалась вялым влажным паром, ее обычно закрывают либо крышкой, либо откидной дверцей.

По аналогичной системе стали складываться традиционные русские банные печи — защищенной бани хватало абсолютно на всех членов семьи. Вода, попадая на такие плотно нагретые камешки, мгновенно превращается в пар. Ключевое условие обязано быть мощным, тщательно подобранным, округлым, воплощенным, а ваш общий набор обязан не очерчивать минимальные 50 килограммов. Время от времени очаг разбирают, дабы очистить камешки от накопившейся сажи и поменять разрушенные.

Схемы этих простых печей повторного действия будут рассмотрены ниже.

• Нельзя не указать, что существуют модели печей, которые сочетают в себе достоинства обоих устройств. В их каменке участок разделен на две зоны — непроницаемую, помещенную в специальный канал, по которому стекают продукты сгорания, и открытую.

Такие печи достаточно сложны в устройстве, но, несмотря на все вышесказанное, они очень хорошо аккумулируют тепло, выделяют сухой пар и, при необходимости, подбрасывают при мытье.

Печь — сердце бани. При недоступности ровных навыков, сложно приготовить ее автономно. На самом деле, подумайте, что важнее: экономность, чаще всего надуманная, или ощущение комфорта, которое пройдет мимо вас во время обустройства бани и ее применения.

Любителям эффективных выводов стоит по стопам направить внимание на варианты банных печей, которые будут реализованы в законченном виде. Между них вы можете отыскать устройства, отвечающие всем перечисленным аспектам свойства и в то же время имеющие приемлемую стоимость.

Поэтому среди фаворитов печного рынка можно отметить отопительные системы от завода «Добросталь» — фаворита конкурса «100 лучших товаров России». В предлагаемом вам ассортименте наибольшую известность получили такие лаконичные модели печей, как:

• «Тепло-Экскан 400»;
• «Тепло-Люкс 20».

Материал корпуса устройства — углеродистая сталь, изготовленная из самых зимостойких и жаропрочных материалов. Эргономичный дизайн этих дровяных печей позволяет применять их не только как отопительную установку, но и как удачное внутреннее заключение.

Модель теплоэксцентрик 400 была разработана для отопления парилки объемом от 4 до 12 м3. Толщина свода и множества печей имеет возможность варьироваться в зависимости от представленных в них утверждений.

Печи серии «Теплолюкс» предлагают более сладкий модельный ряд с вероятностью выбора устройства для отопления парной от 4 до 30 м 3.

Рассматриваемые системы оснащены клеевым дымоходом, который позволяет:

• Сделать тягу более равномерной;
• Экономить бензин.

К тексту, дымовая карта в любой момент может быть выделена для очистки.

Конфигурация устройств включает в себя:

• Сетку;
• Декоративные элементы;
• Чугунная дверца;
• Закрытый пень с воронкой для подачи воды;
• Совок;
• Подробная инструкция по установке.

Печи серии «Жара» готовы убить потребность в специфической вагонке парилки. Однако, если сауна для вас не интерес, а настоящий аттракцион, рекомендуем направить заботу на модель «Август Проф», оснащенную панорамной загрузочной дверцей. Неподдельное удобство эксплуатации этого устройства превращает все части банной процедуры в удовольствие.

Рассматриваемая модель оснащена:

• Закрытым типом нагрева;
• Системой парообразования.

Встроенная система позволяет автономно выбирать «Режим» для вашей парной:

• Традиционная русская баня;
• Финская сауна для истинных викингов;
• Хаммам для приверженцев восточных изысков.

Установка конвекции в August Profi осуществляется путем регулирования специальной заслонки.

Еще есть возможность приобрести желаемую модель в облегченных модельных вариациях «Стандарт», «Каменка». Только вариант «Профи» считается более модифицированным, прочным и функциональным.

Перечисленные системы предлагают лишь малую часть модели заводской модели «Добросталь». Мы рекомендуем изучить ее и найти безупречное сердце для своей парной.

Как сделать металлическую печь для бани самостоятельно

Разновидностей железных банных печей несчетно большое количество, и по большому счету, каждый имеет возможность изобрести и лично остановиться на базовых моделях. К примеру, возможно привести определенную сумму очень просто в исполнении печей, для которых не нужны особые знания и умения.

Печка периодического нагрева для небольшой семейной парилки

Это, пожалуй, раз из самых простых разновидностей. Для приготовления подобного огарка вам понадобится железный лис толщиной около 5 мм (сталь СТ 3). Из более тонкого листа в данном случае нет никакого смысла создавать ожог — он довольно быстро прогорит, а тепло будет неэффективно ему соответствовать.

• Размеры печки небольшие — всего 900 мм в длину, 800 — высота вместе с ножками, а ширина по фронту 600 мм. Ее можно расположить даже в совсем небольшой парилке;
• Для трубы дымохода необходим патрубок трубы с диной 115 мм. Его длина имеет возможность отличаться от короткой трубы с фланцем для включения дымопровода;
• Чтобы все швы могли выделяться одной крепостью, чем создать другую на железном уголке с полкой 30×30×3 мм. Этот профиль также необходим поло ронштейнам для внутренних решетчатых бюстов;
• В соответствии с горном место очага распределяется на 3 неравных отсека. Нижнее, наиболее ограниченное, представляет собой зольник (1), продуваемый дверцей. Величина этой дверцы обычно небольшая, в 2 — 2,5 раза меньше топочного отверстия;
• Между зольником и топочным коробом (3) на кронштейнах от угла указаны литые решетки;
• Если их не удалось найти, то нужно приготовить радиаторную решетку из параллельных прутьев диаметром не менее 10-12 мм. Расстояние между прутьями выдержано — около 10 мм;
• Верхнее отделение представляет собой очаг, через который происходит удаление продуктов сгорания во время топки (5). Газы свободно проходят через колосниковую решетку (4), нагревают гальку и отводятся в дымоход (6);
• Дверцы топочной видеокамеры и поддувала-зольника транслируются на сварных петлях и в обязательном порядке оснащены шиберами-скобами;
• Задняя часть очага на 1 треть заваривается железным листом (300 × 600 мм), в середине которого вырезается отверстие, куда вваривается дымовая труба, опускающаяся на 100-120 мм;
• На схеме не показан торец, закрываемый очагом во время топки печи. Его нетрудно подготовить с таким расчетом из тонкого металла (0,8 — 1,0 мм), чтобы он полностью перекрывал очаг и находил на стенки корпуса. Этот конец не дает камням остыть, а во время подготовительной топки бани предупреждает прямой выход продуктов сгорания в здание и ориентирует их в трубу дымохода. Для этого необходимо оборудовать абсолютно дружественный аттракцион.

Непосредственно перед началом банных процедур этот конец убирается, а печь остается в открытом положении. Вообщем, иногда предугадывают еще и откидной люк, который раскрывается, когда нужно поддать пару, а конец повсевременно находится в пространстве, что дольше защищает тепло камешков.

• Когда очаг полностью сварен, берут Т-образную и болевую полосы, и проводят тесты швов, удаление заусенцев и неровностей металла. Рекомендуется покрыть систему снаружи термостойким лаком, который специально предназначен для каминов и печей.

Укладка камешков в предназначенном для вас отсеке выполняется позже, затем следует установка топки через помещение в бане и включение ее в дымовую трубу. Определенная сумма — это потом.

Тепло от такой печи потом, ее обогрев для 2-3 человек абсолютно вполне.

Металлическая печка периодического нагрева с дополнительными кирпичными стенками

Опять же, вариант с очагом, который открывается по подобию, не все труднее создать, но, несмотря на все вышеперечисленные и законные возможности сбора тепла — он важно выше.

Здесь уже используется «двойная» разработка — железное здание и внутренняя кладка. Сталь в этом случае требуется не очень толстая — вполне достаточно листов в 1,5 — 2,0 мм. Для кладки употребляется жаропрочный шамотный кирпич, а в качестве решения, чем какого-либо другого, приобрести готовый сухой строй, умышленно предназначенный для печей и каминов, и замешивать его в согласовании с аннотацией изготовления.

• Прежде всего, для нее подготавливается основание с ножками, чтобы печная система была устойчивой;
• На этом основании затем выкладывается первый непрерывный ряд кирпичей. Все остальные ряды делаются в районе печей и в «четверти» в районе остановки камеры;
• Попутно камера зольника (1) упирается в металлическую решетку между ней и топочным ящиком (2). Чтобы оставить зазоры для поддувала и загрузки при кладке в стилете, разворачивают перемычки из железного уголка 20×20, но только так, чтобы не соблюдалось равенство интерпретационных швов;
• Над топочной камерой устанавливается радиаторная решетка из металлических прутьев (Ø 12 мм), на которую впоследствии укладываются камни;
• С левой или правой стороны кладки на уроне марки оставляют окно (5), в которое загружают воду для загрузки камней, для регулярного осмотра и чистки, а при банных процедурах — для испарения. Из кельмы будет вытекать вода;
• Извилистый дымоходный канал способствует наиболее полному прогреву всей конструкции печи и полному сгоранию всех продуктов сгорания. С обратной стороны этого канала на уровне поворота ревизии остается смотровое окно, в котором затем устанавливается задвижка для максимального увеличения тепла после топки;
• Верхние два ряда кирпичей делаются непрерывно, только с окном для выхода продуктов сгорания — в этом месте затем приваривается труба дымохода;
• Когда кладка готова и достаточно хорошо схватывает раствор, можно последовательно приварить стенки металлического кожуха к основанию, которое в данном случае играет роль своеобразного «футляра». Чтобы облегчить эту задачу и в то же время добиться герметичности сварных швов, можно оставить уголок 20 × 20 мм на стыках в верхней части;
• При разметке заготовки для передней стенки сразу же намечают и открывают зольные окна и форточки. После установки передней стены привариваются петли, на которые навешиваются двери обеих камер с запорными устройствами. Сами двери должны быть шире вырезанных окон на 10-15 мм в каждую сторону, чтобы обеспечить плотное закрывание. Целесообразной становится установка асбестовой прокладки по периметру или даже по всей площади внутренней поверхности топочной дверцы;
• При установке боковины со стороны парового окна слева в паровом окне также вырезается проем и устанавливается металлическая дверца с прокладкой. Ее лучше сделать откидной и оснастить «холодной» ручкой, чтобы при мытье ее можно было открыть для пара;
• Последней приваривается крышка очага с заранее вырезанным отверстием под прикручивание дымохода. Затем приваривается кусок трубы диаметром 100 мм;
• После установки в бане на заранее подготовленное место загружают камни.

Печки постоянного нагрева с открытой каменкой

Еще проще построить такие печи из металлического листа или других доступных материалов.

На рисунке показана простая производственная печь, изготовленная путем обрезки металлической толстостенной трубы диаметром 325 мм.

Полость трубы секции в 2 отсека с колосниковой решеткой. Верхнее, ведущее, работает как топка, нижнее — как зольник. Оба отделения имеют индивидуальные дверцы, гармонично сочетающиеся с дровами и обеспечивающие приток и очистку воздуха.

Ближе к дальнему, полностью утопленному концу трубы, приваривается труба дымохода диаметром 100 мм.

Поверх цилиндрического кожуха приваривается железный короб, который заполняется камнями. Чтобы обеспечить наибольший нагрев камешков, можно устроить дымоход в эту зону не прямой, а с изогнутым коленом — площадь контакта горячей трубы с печью значительно увеличивается.

Не составит труда устроить подобную печь в форме параллелепипеда, используя в качестве заготовок железные листы.

Очень часто подобные печи оснащаются баками для горячей воды. На фото очага из трубы он расположен в задней заглушке, которая одновременно считается и стенкой емкости для воды.

При изготовлении прямоугольных систем разновидностей замечено гораздо больше — баки размещаются сверху или, вообще, на одной из боковых труб охлаждения и отбора нагретой воды.

Еще один удобный вариант завершения проблемы нагрева воды — это намораживание устройства на трубе дымохода специального теплового бака.

Такие водонагреватели можно подготовить автономно, но есть возможность приобрести готовое заводское изделие, представляющее собой рубль определенного нормального диаметра. Остается только врезать этот бак в вертикальную часть дымовой трубы над печью и включить трубы подачи и отбора.

Подготовка места для установки печки

Подготовить саму ванну для бани — это только половина дела. Необходимо тщательно подготовить помещение к ее установке в комнате.

Даже элементарное горение железа — это довольно мощная система, особенно если добавить к ее личной массе авторитет укладки камней и нагрузку заполненного водой теплового бака. Таким образом, вам нужно подготовить основание — исходную платформу, на которой он будет установлен. В качестве личного основания предугадать под него.

• Для этого в выбранном месте вырывается небольшой котлован (глубиной до 500 мм);
• На подошву наносится слой песка толщиной до 100 мм, затем трамбуется, засыпается еще 200 мм гравия и щебня;
• Укладывается слой отсечной гидроизоляции — для этого, как правило, используется кровельный материал;
• Затем на величину грунта заливается бетонный раствор с наполнителем из песка и мелкого щебня.

• После полного застывания этого места (не менее 3 недель) на него укладывается слой кровельного материала, после чего производится сплошная кладка кирпича;
• Кладка ведется либо до величины «чистого» дна ванны, либо, включая несколько, на 100 — 150 мм выше, создавая приподнятую площадку для установки печи.

Нельзя ставить горелку на бетонное основание — несмотря на кажущуюся массивность и прочность, оно неизбежно начинает трескаться и крошиться при самой высокой влажности и огромных температурах.

От стен, особенно деревянных, у печи должно быть расстояние не менее 200 мм. Стены обязательно обшивают жаропрочным материалом — нержавеющим листовым железом или «Изовером» — пленочным теплоизолятором на основе безвредной базальтовой минеральной ваты.

Очень часто железные печи «облицовывают» кирпичной кладкой. Это подчеркивает ряд преимуществ — снижается риск обжечься о горячие стены, к тому же такая кладка считается еще одним достаточно вместительным аккумулятором тепла.

Подробнее об этом процессе можно прочитать в специальной заметке нашего портала. Вот лишь несколько важных замечаний:

• Расстояние между железными стенами и кладкой должно составлять 100 мм. Это необходимо для нормальной циркуляции воздуха — создается сильный конвекционный поток, который способствует равномерному и быстрому прогреву здания парной. Для этого под кладкой должны быть предусмотрены специальные окна. Железные стены печи, полностью облицованные снаружи кирпичом, довольно быстро прогорают из-за нарушения обычных теплопотерь;
• Для кладки можно использовать только натуральный плиточно-кирпичный раствор или специальные консистенции, которые предназначены только для подобных целей и обладают свойствами влаго- и термостойкости;
• Футеровка печи кирпичом должна быть продумана заранее — это предусматривается при заливке фундамента и выкладке кирпичной площадки.

Укладка камней

Эффективность самодельной банной печи во многом зависит от камешков — их правильного подбора и расположения в печке.

Включение маленького очага никак не меньше 50 килограммов нога, однако все же чем какого-либо другого для домашней бани необходимо сосредоточить 80-100 кг.

Булыжники с другой выбирают округлой формы, даже серого цвета, без изъянов плоскости (трещин либо изъянов). Лучше, чтобы булыжники имели разный объем — от 50 до 150 мм.

Гранит для банной печи, конечно, не подходит. Во-первых, его конструкция неустойчива к частым процессам сильного нагрева с одновременным действием пара — разрушение начинается довольно быстро. Во-вторых, камень каждый раз перемешивается, и если вы поднатужитесь, то будьте готовы отличить довольно ядовитое исчезновение.

Помимо простых природных булыжников, лучшими материалами являются долинный колорид, базальт или жадеит. Эти камешки различных объемов можно приобрести в предназначенных магазинах.

Очень принципиально верный расчет гальки. Расчет начинается с того, что нижние, мощные из них должны быть крупными. Они не будут мешать прохождению тепла в высшую точку и расстроят самый мощный жар. В дальнейшем камни имеют средний размер, и остается лишь небольшой объем.

Такая последовательность обеспечивает верхнему слою гальки температуру от 300 до 400º — именно то, что реально для сухого пара. При попадании воды в идеально теплые камни исчезновение происходит практически быстро с характерным треском.

Если галька уплощена, то необходима и ее пространственная ориентация. Длинная сторона, которой они располагаются вдоль основного потока тепла, происходит по-разному, когда нижние камешки пересыхают, а верхние не достигают необходимого температурного режима.

Пренебрежение правилами укладки гальки быстро снижает артельно-целебный эффект бани. Пар начинает «трудно поддаваться» довольно быстро, и, скорее всего, общее тепло в парилке не уменьшается, присутствие в ней дает больше вреда, чем пользы — в напитанном водой помещении там просто нечего вешать.

Итак, растопка для бани своими руками — абсолютно полноценная задача, если при подготовке учтены все технологические аспекты, а с аппаратом соблюдены установленные запросы безопасности. Несмотря на все вышесказанное, автономно подготовленная печь не только, несомненно, помогает сэкономить довольно значимую сумму, но и является предметом гордости хозяина, если есть возможность пригласить собственных друзей посетить баню.